טכנולוגיית בדיקות נגד בית

אלגוריתם לפתרון בעיות

בדיקה חזותית

כל תיקון מתחיל בבדיקה חיצונית של הלוח. יש להסתכל דרך כל הצמתים ללא מכשירים ולהקדיש תשומת לב מיוחדת לחלקים והצמתים המוחחרים והצהובים עם עקבות פיח או פיח. בבדיקה חיצונית, זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ יכולים לעזור לך אם אתה עובד עם התקנה הדוקה של רכיבי SMD. חלקים קרועים יכולים להצביע לא רק על בעיה מקומית, אלא גם על בעיה באלמנטים המחייבים של חלק זה. לדוגמה, טרנזיסטור שהתפוצץ יכול היה לגרור אחרי עצמו כמה אלמנטים ברתמה.

האזור שלא תמיד מצהיב מהטמפרטורה על הלוח מעיד על השלכות השחיקה של החלק. לפעמים זה קורה כתוצאה מפעולה ממושכת של המכשיר, כאשר בדיקת כל הפרטים יכולים להיות שלמים.

בנוסף לבדיקת פגמים חיצוניים ועקבות שריפה, כדאי לרחרח לבדוק אם יש ריח לא נעים כמו מגומי שרוף. אם אתה מוצא אלמנט מושחר - אתה צריך לבדוק אותו. יתכן שיש לו אחת משלוש תקלות:

1. צוק.
2. קצר חשמלי.
3. אי התאמה לערך הנקוב.

לפעמים ההתמוטטות כה ברורה שאפשר לקבוע אותה ללא מולטימטר, כמו בדוגמא בתמונה:

מבחן נגד פתוח

ניתן לבדוק את יכולת השירות באמצעות חיוג רגיל או בודק במצב בדיקת דיודה עם חיווי שמע (ראה תמונה למטה). ראוי לציין כי ההמשכיות יכולה לבדוק רק נגדים עם התנגדות של יחידות אוהם - עשרות אוהם. וכל 100 פתגם לא ישתלטו על 100 kOhm.

כדי לבדוק, אתה רק צריך לחבר את שני הבדיקות למסופי הנגד, זה לא משנה אם זה רכיב או פלט SMD. ניתן לבצע בדיקה מהירה ללא הלחמה, שלאחריה בכל זאת ניתן להמיס את הגורמים החשודים ולבדוק שוב לצורך הפסקה.

תשומת לב! כשבודקים את הפרטים מבלי להתאדות מהלוח המודפס, היזהר - אלמנטים מקבילים יכולים להטעות אתכם. זה נכון גם בבדיקה ללא מכשירים, וגם בבדיקה מולטימטר. אל תתעצלו וכדאי שתוציאו את החלק החשדני. כך שתוכלו לבדוק רק את הנגדים האלה בהם אתם בטוחים ששום דבר לא מותקן במקביל אליהם במעגל.

מבחן קצר חשמלי

בנוסף לשבירה, הנגד יכול לפרוץ דרך קצרה. אם אתה משתמש ברציפות, זו צריכה להיות עמידות נמוכה, למשל על מנורת ליבון. כיפתגמי לד עם עמידות גבוהה "מצלצלים" את המעגל בהתנגדות של עשרות kOhm ללא שינויים משמעותיים בהירות זוהר. מחווני סאונד מתמודדים טוב יותר עם מבחן זה מאשר נוריות LED. לפי תדירות ההאכלה, אתה יכול לשפוט את שלמות המעגל, מלכתחילה על ידי אמינות הם מכשירי מדידה מורכבים, כמו מולטימטר ואוממטר.

בדוק אם הקצר מתבצע בדרך אחת, נשקול את ההוראות צעד אחר צעד:

1. מדדו את אזור המעגל באמצעות מכשיר ohmmeter, מבחן המשכיות או מכשיר אחר.
2. אם ההתנגדות שלו נוטה לאפס וההמשכיות מצביעה על קצר חשמלי, האלמנט החשדן מתאדה.
3. בדוק את קטע המעגל כבר ללא אלמנט, אם הקצר נעלם - מצאת תקלה, אם לא - הלחמים אלה הסמוכים עד שהוא יוצא.
4. שאר האלמנטים מורכבים בחזרה, לאחר מכן מוחלף הקצר.
5. בדוק את התוצאות לקצר.

להלן דוגמא טובה לנגיעה שרופה המותירה עקבות על נגדים שכנים, סביר להניח שהם נפגעים:

הנגד השחיר מטמפרטורה גבוהה, לא רק עקבות של שריפה, אלא גם עקבות של צבע מחומם יתר על המידה נראים על אלמנטים סמוכים, צבעו השתנה, חלק מהשכבה המוליכת המוליכת עלולה להיפגע.

הסרטון שלהלן מראה בבירור כיצד לבדוק את הנגד בעזרת מודד:

קבע את ערך הנגד

לצורך התנגדות סובייטית נקבע הזמנה בדרך אלפא-נומרית. עבור נגדי פלט מודרניים, הערך מוצפן בסרגלי צבע. כדי להחליף את ההתנגדות לאחר בדיקת יכולת שירות, עליך לפענח את סימון השחיקה.

כדי לקבוע את הסימון על ידי פסים צבעוניים, ישנם המון יישומים בחינם לאנדרואיד. טבלאות ומכשירים מיוחדים ששימשו בעבר.

אתה יכול להכין גיליון לרמות כזה לבדיקה:

חותכים את העיגולים הצבעוניים, ניקב אותם במרכז וחבר את האחורי הגדול ביותר, זה הקטן ביותר מלפנים. בשילוב מעגלים אתה קובע את ההתנגדות של האלמנט.

אגב, נגדים קרמיים מודרניים משתמשים גם בסימון מפורש המצביע על התנגדות וכוחו של האלמנט.

אם אנחנו מדברים על אלמנטים SMD - הכל די פשוט כאן. נניח שסימן "123":

12 * 10³ = 12000 אוהם = 12 kOhm

ישנם סימונים אחרים של 1, 2, 3 ו- 4 תווים.

אם החלק נשרף כך שהסימון כלל לא נראה, כדאי לנסות למרוח אותו עם האצבע או המחק, אם זה לא עוזר, יש לנו שלוש אפשרויות:

1. חיפוש בתרשים מעגלי חשמל.
2. בחלק מהתכניות ישנם מספר מעגלים זהים, ובמקרה זה תוכלו לבדוק את הדירוג של החלק במפלס הצמוד. דוגמא: נגדי משיכה בכפתורים במיקרו-בקרים, הגבלת ההתנגדות של אינדיקטורים.
3. מדוד את ההתנגדות של האזור ששרד.

אין שום דבר להוסיף לשתי השיטות הראשונות, בואו נגלה כיצד לבדוק את ההתנגדות של נגן שרוף.

ראשית, עליך לנקות את הציפוי של החלק. לאחר מכן, הפעל את מצב מדידת ההתנגדות במולטימטר, בדרך כלל הוא מכונה "אוהם" או "Ω".

אם יתמזל מזלכם ונשרפתם מהאזור היישר בסמוך לפלט, פשוט מדדו את ההתנגדות בקצות השכבה ההתנגדתית.

בדוגמה, כמו בתמונה, אתה יכול למדוד את ההתנגדות של השכבה ההתנגדתית או לקבוע לפי צבע רצועות הסימון, כאן הם לא מכוסים בפיח - שילוב טוב של נסיבות.

ובכן, אם אין לך מזל וחלק מהשכבה ההתנגדתית נשרף, נותר למדוד שטח קטן ולהכפיל את התוצאה במספר אזורים כאלה לאורך כל ההתנגדות. כלומר בתמונה רואים שהחוטים קשורים לחתיכה השווה ל- 1/5 מהאורך הכולל:

ואז עכבה היא:

ר_נמדד* 5 = R_{נומינלי}

בדיקה זו מאפשרת לך להגיע לתוצאה קרוב לערך האמיתי של האלמנט השרוף. שיטה זו מתוארת בפירוט בסרטון:

כיצד לבדוק נגדי ופוטנציומטר משתנים

כדי להבין מהי בדיקת פוטנציומטר, בואו נסתכל על המבנה שלה. הנגד המשתנה מהפוטנציומטר שונה בכך שהראשון מווסת על ידי מברג, והשני על ידי הידית.

פוטנציומטר הוא חלק עם שלוש רגליים. זה מורכב מחוון ושכבה התנגדות. המחוון מחליק לאורך השכבה ההתנגדתית. הרגליים הקיצוניות הן קצות השכבה ההתנגדתית, והאמצעית מחוברת למחוון.

כדי לגלות את עכבת הפוטנציומטר, עליך למדוד את ההתנגדות בין הרגליים הקיצוניות. ואם תבדוק את ההתנגדות בין אחת הרגליים הקיצוניות לזו המרכזית, תגלה את ההתנגדות הנוכחית על המנוע ביחס לאחת הקצוות.

אך התקלה הנפוצה ביותר של נגן כזה אינה שריפת הקצוות, אלא בלאי השכבה ההתנגדתית. בגלל זה ההתנגדות לא משתנה נכון, מגע עלול לאבד באזורים מסוימים ואז ההתנגדות קופצת לאינסוף (מעגל פתוח). כאשר המנוע תופס את המיקום בו מגע המחוון עם הציפוי מופיע שוב, ההתנגדות הופכת להיות "נכונה". יתכן ששמת לב לבעיה זו כשאתה מכוונן את עוצמת הקול ברמקולים ישנים או במגבר. הבעיה היא שכאשר הידית מסתובבת, נשמעים מדי פעם לחיצות או דפיקות חזקות בעמודות.

באופן כללי, בדיקת ההפעלה החלקה של הפוטנציומטר מתבצעת בצורה ברורה יותר עם מולטימטר אנלוגי עם חץ, מכיוון במסך דיגיטלי, ייתכן שלא תבחין בפגם.

פוטנציומטרים יכולים להיות כפולים, לפעמים הם נקראים "פוטנציומטרים סטריאו", ואז יש להם 6 מסקנות, ההיגיון באימות זהה.

הסרטון שלהלן מראה בבירור כיצד לבדוק את הפוטנציומטר באמצעות מודד:

שיטות לבדיקת נגדים הן פשוטות, אך כדי להשיג תוצאת בדיקה רגילה אתה זקוק למולטימטר או לממטר עם מספר מגבלות מדידה. בעזרתו תוכלו גם למדוד מתח, זרם, קיבול, תדר וכמויות אחרות, בהתאם לדגם המכשיר. זהו הכלי העיקרי של אשף תיקון האלקטרוניקה. ההתנגדות נכשלת לפעמים ביושר חיצוני, לעיתים הרחק מהערך הנקוב של ההתנגדות. יש צורך בבדיקה כדי לקבוע אם החלקים תואמים לערכים נומינליים, וגם כדי לוודא שהרכיב עובד או לא. בפועל, שיטות האימות עשויות להיות שונות מאלה שתוארו, אם כי העיקרון זהה, הכל תלוי במצב.

שימושי בנושא:

• כיצד לבדוק את הקבל באמצעות מודד
• כיצד להלחם רכיבי רדיו מלוח
• בדיקת פעולת המפסק
• כיצד להשתמש במולטימטר